تبلیغات

ابزار هدایت به بالای صفحه

بازار خرید کافه عکس - CafeAx - مطالب آذر 1391
صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
کافه عکس - CafeAx
w w w . c a f e a x . c o m
ادمین چهارشنبه 29 آذر 1391 نظرات ()


1- اولین قدم در عكاسی از یک بنا این است که هدف بنا، فضای ساخت آن و جنس مواد مورد استفاده در بنا را بدانید. البته این به معنای آن نیست که به اندازه یک معمار حرفه ای از بنا سر در بیاورید. بلکه کافی است دید عکاسی خوبی داشته باشید و قبل از عکاسی با دقت بنا را برانداز کنید. بعد از لذت بردن از زیبایی یک بنا کمی روی بررسی آن وقت بگذارید و زوایای متفاوت آن را ارزیابی كنید. می‌گردد.یادتان باشد که هدف شما از عكاسی این بنا انتقال تجربه ای است که خودتان در محیط و اطراف بنا به دست آورده اید. پس تا آنجا که می توانید بنا را کامل به تصویر بکشید. یعنی هم با دید جزئی نگر و هم نگاهی کلی. مسیر حركت چشم در عكاسی از بنا اهمیت ویژه‌ای دارد. كادرتان از جایی قطع نشود كه چشم به دنبال ادامه مسیر این کمی دقت و ذوق و سلیقه در انتخاب زاویه تصویر می طلبد که با تمرین به دست خواهید آورد.


 2- در عكاسی از نمای یك ساختمان، اختصاص یك فضای محیطی به عكس ضروری است. بنابراین سعی کنید در كادرگیری از ساختمان‌های قدیمی كمی فضای خالی را هم در نظر بگیرید. البته درباره این که این فضای محیطی چقدر باشد، نوع بنا، کاربری آن و محیط اطرافش تا حدود زیادی تعیین کننده هستند. معمولا در بناهای مدرن كمتر می‌توان این نكته را اجرا كرد. در عكاسی از خانه‌های یك روستا بیننده بیشتر به دنبال فضاهای اطراف آن خانه است تا جو کلی و حال و هوای روستا را دریابد. یادتان باشد عكاسی از نمای یك بنا با نمای بسته بیشتر به كار بنگاه‌دار‌ها می‌خورد!


 3- اگر اهل عکاسی با لنزهای مختلف هم هستید حتما می دانید که در عكاسی از بنا می‌توانید با فاصله گرفتن از سوژه از لنز تله استفاده كنید تا پرسپكتیو را به صورت فشرده‌تر نشان دهید. البته این که زاویه های مختلف را امتحان کنید و زوایای بکر را دریابید خیلی خوب است اما فراموش نکنید که بعضی وقت‌ها نمای روبروی بنا درست همان چیزی است كه مدت‌ها به دنبال آن بوده‌اید بنابراین آن را هم امتحان كنید.


4- در عكاسی از نما حتما سایه‌های ایجاد شده را ببینید. كارگردانان و فیلمبرداران حرفه ای دنیا قبل از اینكه رنگ‌های سوژه را ببینند سایه‌‌ها را برای انتقال حس در عكس در نظر می‌گیرند. یادتان باشد که در ساختمان‌هایی كه با یك مجسمه تزئین شده‌اند ثبت دقیق سایه‌ها مهم تر است.


5- فرمول ثابتی نمی‌توان برای عكاسی از بنا در فصول مختلف ارائه داد و یا این كه گفت یک فصل بهتر از دیگر فصول است اما در عكاسی از بنا به آب و هوا هم توجه كنید. بعضی از ساختمان‌ها در بعضی از فصول زیباترند. چه از نظر نور و سایه و چه از نظر طبیعت محیطی شان.


 6- كادر در كادر اصلاحی است در عكاسی كه در آن سوژه مورد نظر كمی دورتر در كادری دیگر قرار می گیرد. این روش در عكاسی معمولا برای اینكه بتوان بُعد و حجم بنا را در تصویر نشان داد و ترکیب‌بندی‌های جالبتری ایجاد كرد استفاده می‌شود ولی از آنجایی كه به كرات مورد استفاده قرار گرفته در حال حاضر كمی از مد افتاده است. اما به هر حال برای به كارگیری این تكنیك احتیاج به عمق میدان بیشتری دارید بنابراین زمانی كه نور كمی در محیط وجود دارد وجود سه پایه كمی ضروری است.


 7- برای عكاسی از فضاهای عمومی مثل میدان‌ها توجه داشته باشید انتقال حسی كه در محیط وجود دارد هم به اندازه كادربندی صحیح اهمیت دارد. سعی كنید زاویه‌ای را انتخاب كنید كه كاربری آن فضا را نشان دهد. توجه به محیط اجتماعی و جغرافیایی پیرامون بنا هم اهمیت ویژه‌ای دارد. باید رابطه و موقعیت بنای معماری را با منظره اطراف آن درنظر گرفت.


8- بنا، موجودی زنده نیست، پس باید دقت کنید كه حضور موجودات زنده در تصویر بیشترین توجه را به خود جلب می‌كند. در مورد حالت و محل قرار گرفتن آن‌ها دقت كنید و توجه داشته باشید كه فضای كمی را اشغال كنند و لطمه‌ای به كل تصویر نزنند. البته مهم است که بدانید وجود این عوامل مقیاس مناسبی برای نشان‌دادن ابعاد ساختمان در مقایسه با اندازه موجودات زنده است.


9- علاوه بر نمای كلی، جزییات قابل توجه بنا از قبیل نقش و نگارها، كاشی‌كاری‌ها و تزیینات روی دیوارها موضوع‌های خوبی برای عكاسی معماری تلقی می‌شود. استفاده از نور مایل به ویژه برای عكسبرداری از نقوش برجسته و كنده‌كاری شده و البته درهای حجاری‌شده برای تأكید بر برجستگی‌ها و نقوش آنها ایده‌آل است.


10- توجه به پرسپكتیو در عكاسی از بنا بیشتر از انواع دیگر اهمیت دارد. برای ثبت یك ساختمان كه معمولا طول و عرضش بیشتر از عكاس است، باید از لنز‌های واید استفاده كرد. به طور كلی در عكاسی از بنا عمق میدان وضوح از برای ثبت همه جزئیات و وضوح بیشتر اولویت دارد. عمق میدان وضوح هم با بسته شدن دیافراگم بدست می‌آید ولی از طرف دیگر برای جبران نوردهی به فیلم یا سنسور در دوربین‌های دیجیتال باید سرعت شاتر را پایین بیاورید.


11- اغلب عكاسان برای عكاسی معماری و منظره مایل به استفاده از نور مایل صبحگاهی یا هنگام عصر هستند چرا كه این نور كنتراست متعادلی دارد. اما نور نیمه‌ روز به خصوص در فصل تابستان شدید است و سایه‌هایی عمیق ایجاد می‌كند. در عكاسی معماری ایده‌آل آن است كه نمای اصلی ساختمان و یا قسمتی كه در تصویر مورد توجه اصلی قرار می‌گیرد، در معرض تابش نور قرار گرفته و در سایه نباشد.


12- بهتر است نماهای رو به مشرق هنگام صبح كه آفتاب به آنها می‌تابد و بناهایی كه نمای اصلی آنها رو به مغرب است، هنگام عصر عكسبرداری شوند. هنگام عكسبرداری در نور صبحگاهی، برای اینكه بنا در تصویر از برجسته‌نمایی بهتری برخوردار باشد ترجیح دارد سایه‌هایی كه در سمت چپ ساختمان ایجاد می‌شود، در تصویر بگنجانید و هنگام عكسبرداری از بنا در غروب بهتر است زاویه عكسبرداری اندكی به سمت راست بنا متمایل باشد تا سایه‌های ایجادشده نیز در تصویر بیاید.




ادمین سه شنبه 28 آذر 1391 نظرات ()


رنگ گویاترین نمادی است که عکاس به عنوان یک وسیله بیانی در اختیار دارد. این نماد از خط و فرم و کنتراست و طرح نیز نیرومندتر و گویاتر است.
عکاسی که عکس رنگی می‌گیرد می‌تواند با انتخاب رنگ‌های معین معنا یا حالتی خاص به عکس‌هایش بدهد.
این کار به چند طریق امکانپذیر است. عکاس می‌تواند سوژه را به دلیل رنگش انتخاب کند. یا اینکه رنگ کلی عکس را با استفاده از فیلترهای رنگی تقویت و یا تضعیف کند.
رنگ‌های روشن، شادی‌بخش و پرطراوت و رنگ‌های تیره غم‌انگیز و افسرده هستند. ترکیب و تلفیق رنگ‌های خویشاوند (قرمز، نارنجی، زرد، قهوه‌ای) معمولاً خوشایندتر از رنگ‌های غیرخویشاوند است. ترکیب رنگ‌های مکمل تأثیرات گرافیکی بسیار نیرومندی به وجود می‌آورد. برخی از رنگ‌ها مثل قرمز، نارنجی، زرد، مغزپسته‌ای، گرم و برخی دیگر مثل آبی، آبی مایل به سبز و آبی مایل به بنفش سرد هستند. دوستی و شفقت و عشق را با رنگ‌های گرم، خصومت و تنفر و تکبر را با رنگ‌های سرد بهتر می‌توان نشان داد عکاس می‌تواند با انتخاب رنگ و توجه به شدت آن، حالت یا گیرایی سوژه را تقویت یا خنثی کند.
در زمینه رنگ‌های خاص به نکات زیر توجه داشته باشید:
قرمز مهاجم‌ترین و استیلاجوترین رنگ طیف نور و درعین حال فعال و مهیج است. بنابراین استفاده از آن در آگهی‌های تبلیغاتی، جلد کتاب و پوسترها به طرز مؤثری جلب‌توجه خواهد کرد. رنگ قرمز مشابه خون و آتش است و خطر را می‌رساند (علایم راهنمایی و رانندگی معمولاً به رنگ قرمز هستند)‌ و نیز نماد قهر و انقلاب وتندخویی است. رنگ آبی در نقطه مقابل رنگ قرمز قرار دارد و غیرفعال‌ترین رنگ‌ها و در عین حال آرامبخش است. شاید انسان را به یاد آب و آسمان می‌اندازد.  رنگ زرد نشان‌دهنده کیفیات گوناگون است: از یک طرف با احساسات مطبوعی چون دیدن خورشید، گرمی بهار و طراوت قرین است و از سوی دیگر نشانه ترس و بیماری است. مثلاً می‌گوییم فلان کودک زردنبو است. رنگ نارنجی که درحد فاصل زرد  و قرمز قرار دارد، گرمی آن از قرمز که رنگی است داغ، کمتر و از زرد که رنگی گرم است، قدری بیشتر است. رنگ نارنجی خزان را تداعی می‌کند. قهوه‌ای نمایشگر زمینی بودن، خزان و   برگریزان، آرامش و صفا و میانسال بودن است. سبز که رنگ مسلط طبیعت است، کمتر از سایر رنگ‌ها تصنعی به نظر می‌رسد. این رنگ نه فعال است نه غیرفعال، نه داغ نه سرد، نه غالب و نه مغلوب، بلکه رنگی است طبیعی و سبک. بنفش برحسب زیاد بودن عنصر قرمز یا آبی آن می‌تواند فعال یا غیرفعال باشد. سفید نشانه پاکی و معصومیت و سیاه نشانه مرگ است. به خاطر داشته باشید با کمک گرفتن از خواص ذکر شده می‌توانید تأثیرپذیری عکس‌هایتان را افزایش دهید.





1. از نورپردازی مسطح و یکنواخت اجتناب کنید 
فلش های روی دوربین کار زیادی برای پرتره شما انجام نمی دهند. نوری که از این فلش ها خارج می شود تند و ناخوایند است و هیچ سایه ای به جا نمی گذارد، به همین دلیل از سوژه شما یک تصویر دو بعدی ایجاد می کند. هر چند این فلش ها در مواقعی که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد انتخاب مناسبی است، اما برای گرفتن عکس پرتره اصلا مطلوب نیست. سعی کنید این آزمایش را انجام دهید. از 2 پرتره عکس بگیرید- یکی با نور فلش و دیگری در حالیکه فلش خاموش است. شکی نیست که پرتره ای که بدون نور فلش عکس برداری شده است خوشایند تر و بهتر است، حتی اگر روشنایی صحنه فقط با نور یک لامپ تامین شده باشد. 


2. انعکاس نور 
یکی از اصلاحاتی که باید روی عکس یا نقاشی انجام داد ایجاد بازتاب نور در چشمان مدل است. این چیزی است که بیننده در نگاه اول نور را فریاد نمی زند اما در جایی از حافظه ناخودآگاه او تاثیر خود را بر جا می گذارد و به آن توجه می شود. به عکس هایی که برنده جایزه شده اند نگاه کنید، خواهید دید که این بازتاب در همگی آنها کاملا مشهود است. برای دست یابی به افکت بازتاب نور منبع نور و مدل را در محل مناسب قرار دهید. 



3. انتشار و پخش کردن نور 
نور پخش شده باعث ملایم شدن نور می شود. ضمنا نور ملایم شده برای داشتن یک پرتره زیبا و دلپسند کارایی خوبی دارد. شما می توانید با قرار دادن چیزی مثل یک کاغذ نیمه شفاف در جلوی نور، یک نور ملایم داشته باشید. اما به یاد داشته باشید که exposure یا پرتو دهی را برای اتلاف شدت نور تنظیم کنید. اگر منابع نور مصنوعی در اختیار ندارید، پنجره های بزرگ تر می تواند نور ملایم و زیبایی برای گرفتن یک پرتره برای شما ایجاد کند. 



4. عکس برداری به صورت تصادفی 
عکس برداری از پرتره به صورت تصادفی ایده خوبی است برای ساخت یک کتاب عکس. البته اگر این عکس ها را بدون کسب اجازه از مدل بگیرید ممکن است به دردسر بیفتید، پس سعی کنید این کار را فقط برای دوستان صمیمی و اعضای خانوداه خود انجام دهید. هر چند ممکن است عکس های تصادفی در وهله اول دلچسب و مطلوب به نظر نمی رسند، اما حس نساتالژیکی که بعدا با دیدن آنها به بیننده دست می دهد بسیار خوشایند و دوست داشتنی است. آیا می توان برای نورپردازی این نوع عکس نیز از قبل برنامه ریزی کرد؟ بله! برای نورپردازی این نوع عکس فقط نور یک لامپ و نوری که از پنجره وارد می شود گافی است، فقط باید صبر کنید تا سوژه در محل مورد نظر مستقر شود، سپس می توانید از او عکس بگیرید.


5. هر زمان که می توانید از نورهای پیرو استفاده کنید 
نورهای پیرو، همانطور که از اسم شان پیداست نورهای اضافه بر منبع نور اصلی می باشند. این نورها شامل نورهای پشت، نورها مو و ... می باشند. شما می توانید هر تعداد که لازم است از این نورها استفاده کنید. شروع کار با یک نور مو ایده خوبی است.




ادمین چهارشنبه 22 آذر 1391 نظرات ()

فتوگرافی از دو لغت Photo به معنی نور و Graphie به معنی نقاشی کردن بزبان یونانی تشکیل شده، که به فارسی معنی نقاشی با نور را میدهد.

با کمک چند وسیله مکانیکی و شیمیایی میتوان یک تصویر را روی یک سطح صاف از قبیل شیشه، کاغذ، فیلم، پارچه ثبت کرد. مجموعه این اعمال که صرفاً یک تکنیک محسوب می‌شود به نام عکاسی یا تصویر‌برداری نامیده میشود.

دوربین: وسیله‌ای که توسط آن سوژه‌ی مورد نظر خود را در آن مشاهده میکنیم. این وسیله از قسمت‌های زیر بوجود میاید: لنز - پرده دیافراگم - پرده سرعت - منشور یا شیشه تصویر - و فیلم (یا سی سی دی). سوژه یا تصویر بعد از گذشتن از لنز و بعد از کنترل شدت آن توسط دو عامل سرعت و دیافراگم،  مطابق دلخواه ما روی صفحه حساس یا فیلم ثبت خواهد شد.

این وسایل و بخش‌های مختلف آن در تمام دوربین‌های ساخته شده یکسان و استاندارد است که با شناختن و فراگیری آنها در همه جا و با تمام دوربین‌ها کاربردی یکسان دارد.

دوربین‌‌ها در رابطه با اندازه‌ی فیلم آن دوربین تقسیم بندی می‌شوند.

۱ - دوربین‌های بزرگ Large Format که در ایران به آن دوربین فانوسی هم می‌گویند اندازه فیلم این دوربین عبارتند از:

 10X12cm/4X5inch و 13X18cm/5X7inch و 20X25cm/8X10inch 

محاسن: قابلیت رتوش - امکان چاپ بزرگ - امکانات تکنیکی*

معایب: کندی عمل - وزن زیاد - تعداد فیلم کم - گرانی قیمت

موارد مصرف: معماری - تبلیغاتی - صنعتی - تکنیکی - فتودکور

* این دوربین میتواند از یک مکعب تصویری تهیه کند که چهار زاویه‌ی سطح روبرو ۹۰ درجه باشد در ضمن سطح بالایی و کناری هم دیده شود. یا یک آسمان خراش در تصویر کاملاً عمود و قائمه دیده شود. این عمل به علت قابلیت حرکت دادن صفحه لنز و صفحه تصویر به بالا و پائین فقط در دوربین‌های بزرگ انجام پذیر است.

دوربین‌های متوسط: که در ایران به نام دوربین ۱۲۰ یا رول نامیده میشود. اندازه فیلم آنها عبارتند از:

6X4 تعداد فریم ۱۶عدد - 6X6 تعداد فریم ۱۲عدد - 6X7 تعداد فریم ۱۰عدد - 6X9 تعداد فریم ۸عدد

محاسن: قابلیت رتوش - امکان چاپ بزرگ

معایب: عدم امکانات تکنیکی - تعداد کم فیلم

موارد مصرفی: طبیعت - پرتره استودیوئی - اجزاء معماری و اشیای کوچک تبلیغاتی

دوربین‌های کوچک: به نام ۱۳۵ میلیمتر معروف است.

اندازه فیلم آن 24X36mm است نوع فیلم متداول آن ۳۶ تایی و ۲۴ تایی است.

محاسن: وزن کم - سرعت عمل - تنوع لنز - تعداد فیلم زیاد

معایب: عدم امکانات تکنیکی - عدم امکان چاپ بزرگ - عدم امکان رتوش

موارد مصرف: خبری - ورزشی - جنگ - روزنامه‌نگاری - زندگی مردم

 

عدسی یا لنز

لنزها در رابطه با زاویه دید آنها تقسیم بندی می‌شوند:

Fish eye         180 - 210           6mm-14mm

Super Wide           90 - 120         15mm-21mm

Wide             65 - 88         24mm-35mm

Normal                    47         50mm-55mm*

Tele              12 - 32       90mm-200mm

Super Tele                 1 - 6    300mm-1600mm

*عدد لنز نرمال هر دوربین تقریباً برابر با قطر فیلم (یا سی سی دی) آن دوربین است. مثلاً

135-50mm - 6X6-80mm - 4X5"-150mm - 5X7"-240mm - 8X10"-360mm

هر چه عدد لنز از عدد نرمال کوچکتر باشد آن لنز برای آن دوربین واید است.

هر چه عدد لنز از عدد نرمال بزرگتر باشد آن لنز برای آن دوربین تله است.

بیشترین کاربرد لنزهای واید در طبیعت و معماری و لنزهای تله در کارهای خبری و ورزشی است.

اگر لنزی زاویه دیدن آن توسط اهرمی که فاصله عدسی‌ها را کم و زیاد می‌کند تغییر کند به این لنزها زوم Zoom می‌گویند که امروزه از واید 18 تا تله 300 در یک لنز زوم جا گرفته است.

نوری را که وارد دوربین می‌شود توسط دو عامل کنترل می‌کنیم:

۱- دیافراگم

پرده‌ای که بین عدسی‌های لنز قرار گرفته و از وسط باز و بسته میشود که اعداد آن عبارتند از:

1     1.2    2    2.8    4    5.6     8     11    16     22    32     45     64      90   ...

نــــور کمتر     بستــــه‌تر  <------------------------>    بــازتر    نـــــور بیشــــــتر

خواص آن: هر دیافراگمی نصف دیافراگم قبلی و دو برابر بعدی نــور عبور می‌دهد

هر چه دیافراگم بسته‌تر باشد سوژه‌های دور از یکدیگر واضح‌تر می‌شوند در نتیجه هر وقت باید زمینه‌ی پشت سوژه در عکاسی کاملاً محو باشد باید با دیافراگم بازتر عکاسی کرد یا فاصله‌ی زمینه را با سوژه زیادتر کرد.

و یا هر وقت در طبیعت یا معماری احتیاج به وضوح از نزدیک تا بینهایت داریم باید با دیافراگم‌های بسته‌تر عکاسی کنیم.

 

۲- سرعت

پرده‌ای است که یا بین عدسی‌های لنز یا جلوی فیلم قرار گرفته که با زمان کوتاه یا زمان طولانی باز و بسته شدن ورود مقدار نــور را کم یا زیاد می‌کند. اعداد آن بر حسب مخرج کسر ثانیه می‌باشد:

B     1    2     4     8    15    30    60    125    250    500   1000   2000   4000

نــــور کمتر    سریـــعتر  < - - - - - - - -  - - - - - - - >    آهسته‌تر    نــــور بیشـــــــتر

خواص آن: هر سرعتی نصف سرعت قبلی و دو برابر سرعت بعدی نــور عبور می‌دهد.

هر چه سرعت بیشتر باشد سوژه‌های در حال حرکت واضح‌تر می‌شوند.

در نتیجه اگر بخواهیم از یک ماشین در حال حرکت یا یک اسکی باز در حال فرود عکس واضح بگیریم باید حتماً از سرعت‌های زیاد استفاده کنیم و یا اگر بخواهیم حرکت یک موضوع را بصورت محو یا کشیده نشان بدهیم باید با سرعت‌های آهسته عکاسی کنیم.

 

 فیلم

صفحه‌ای در قدیم از جنس شیشه و امروز از جنس تلق در داخل دوربین قرار می‌گیرد که تصویر توسط لنز و دوربین و با کنترل مقدار نور توسط سرعت و دیافراگم بر روی این صفحه حساس منعکس می‌شود.

خواص فیلم:

۱- چاپ مکرر        ۲- چاپ در ابعاد مختلف          ۳- تغییرات در رنگ عکس

 حساسیت فیلم

دو نوع تقسیم بندی در جهان وجود دارد:

DIN:  Deutsche Industrie Normen

ASA: American Standard Association

امروزه از ترکیب آنها ISO را استفاده میکنید که مخفف:

International Standard Organisation

DIN به صورت اعداد مرتب و ASA به صورت مضاعف زیاد می‌شوند

هر سه DIN یا هر مضاعف ASA برابر یک واحد نوری (یک دیافراگم یا سرعت) قدرت دارد.

هر چه هالوژن‌های فیلم تعدادشان بیشتر و ابعادشان ریزتر باشد حساسیت فیلم کمتر است

هر چه هالوژن‌ها درشت‌تر و کمتر باشند حساسیت فیلم بیشتر است

هر چه حساسیت فیلم کمتر باشد کنتراست آن فیلم بیشتر و گرین آن کمتر است

هر چه حساسیت فیلم بیشتر باشد کنتراست آن فیلم کمتر و گرین آن بیشتر است

در درس‌های مختلف گذشته باندازه کافی درباره کنتراست و گرین نوشته‌ام.

کنتراست در عکاسی آنقدر اهمیت دارد که دست‌اندرکاران شیمی و فیزیک را از سال‌ها قبل مجبور کرده که فکری برای کنترل و یا تغییر کنتراست در تصویر بکنند. به همین دلیل داروهای ظهور و چاپ جداگانه مخصوص برای کم و زیاد کردن کنتراست ساخته‌اند. درجه حرارت داروها نیز در بالا و پائین بردن کنتراست مؤثر است. در ضمن کاغذهای متنوع با کنتراست‌های مختلف برای عکاسی ساخته‌اند. از لحظه عکاسی با کمک نور بعد با کمک تکنیک عکاسی و خانه‌ی آخر با کمک ظهور و چاپ تا آخرین لحظه کنتراست را میتوانیم کم و زیاد کنیم. با کمک این همه دوز و کلک توانسته‌ایم یک صحنه را از آنچه که می‌بینیم و هست، زیباتر و متفاوت‌تر نشان بدهیم.

 فیلم‌های رنگی

شرکت‌های جهانی اسلاید و نگاتیوهای تولیدی خود را به نام‌های فیلم‌های نــور روز Daylight و فیلم‌های نـور مصنوعی Tungstan عرضه می‌کنند. این تفاوت در درجه کلوین Kelvin آنهاست.

فیلم‌های نور روز برابر با ۵۵۰۰ درجه کلوین است و فیلم‌های نور مصنوعی برابر با ۳۲۰۰ درجه کلوین است. برای اصلاح رنگ و هم‌رنگی منابع نوری با فیلم باید از فیلترهای رنگی استفاده کرد.

غیر از مسئله حساسیت فیلم‌های رنگی از نظر دین (DIN) و ASA همانند سیاه و سفید انواع مختلف با حساسیت‌های مختلف جهت مصارف مختلف به بازار عرضه گردیده است. دو نوع فیلم رنگی از نظر جنس تولید میشود: ۱- اسلاید رنگی جهت چاپ کاتالوگ و برشور و یا نمایش روی پرده ۲- نگاتیو رنگی جهت چاپ عکس رنگی بر روی کاغذ رنگی که هر دو نوع فیلم هم از نظر تنوع حساسیت، اندازه و جنس در بازار تولید می‌گردد.

در ضمن برای کپی کردن از عکس و اسلاید و تابلو، نگاتیو مخصوصی به نام Internegativ ساخته میشود که در کشور ما غریبه است.

فیلم‌های اسلاید رنگی با لغت chrome و نگاتیو رنگی با لغت color مشخص میگردد که ربطی به حساسیت‌های مختلف آن ندارد. مثلاً کداک‌کروم مقصود اسلاید و کداک‌کالر مقصود نگاتیو است.

عکاسی رنگی در نورهائی که کلوین آنها با کلوین فیلم‌های نور روز و نور مصنوعی همخوانی ندارد باید توسط فیلترهای مخصوص اصلاح شود. این فیلترهای رنگی فقط برای بالانس کلوین منبع نوری با فیلم مورد استفاده ما ساخته شده و مصرف دیگری ندارد.

 

 فیلترهای عکاسی

شیشه‌ای است الوان که جلوی لنز پیچ میشود که باعث تغییراتی در تصویر می‌گردد. سه نوع فیلتر وجود دارد: فیلترهای سیاه و سفید، فیلترهایمشترک، فیلترهای رنگی.

فیلترهای سیاه و سفید باعث تغییرات در رنگ و کنتراست میشوند

زرد: آسمان سفید باقی نمانده و قدری خاکستری میشود

نارنجی: آسمان تیره‌تر شده و در هوای مه‌آلود کنتراست بیشتر میشود

قرمز: آسمان تیره شده افه شب بوجود میاید

سبز: رنگ‌های طبیعت و جنگل از هم تفکیک میشوند

سبززرد: باعث تیره‌تر شدن پوست صورت در عکاسی سیاه و سفید میشود

فیلترهای مشترک که روی رنگ‌ها اثری ندارند و عبارتند از فیلترهای خاکستری ND که فقط شدت نور را کم میکنند، پولار PL برای رفع انعکاس (غیر از فلز) استفاده میشود و فیلترهای حالت دهنده یا افکت که تغییراتی در فرم تصویر بوجود میاورد. مانند نرم کننده‌ها (سافتر)، ستاره شکل‌ها، نیمه ذره‌بینی‌ها و غیره.

فیلترهای رنگی (متعادل کننده کلوین) عبارتند:

سری ۸۱ ، صورتی رنگ و پائین آورنده کلوین است:

 81        81A        81B        81C        81D

مثلاً اگر در هوای ابری عکس رنگی بیاندازیم سفیدی چشم به علت بالا بودن کلوین نور روز، آبی خواهد شد که با این فیلترها ۸۱ اصلاح خواهد شد.

سری ۸۲ ، آبی رنگ و بالابرنده کلوین است:

82        82A        82B        82C

مثلاً اگر از شخصی با نور غروب آفتاب عکس بیاندازیم رنگ صورت شخص زردچوبه‌ای میشود که سری ۸۲ رنگ آن را اصلاح خواهد کرد.

سری ۸۰ ، سرمه‌ای رنگ است و برای فیلم‌های نور روز موقع عکاسی با چراغ‌های معمولی ساخته شده است.

80A        80B        80C        80D

مثلاً اگر در منزل با لامپ‌های معمولی از کسی عکس میاندازیم صورت او زرد‌قرمز خواهد شد که با سری ۸۰ عیب برطرف میگردد.

سری ۸۵ ، قهوه‌ی رنگ است و برای استفاده از فیلم‌های نور مصنوعی (Tungstan) در نور روز بکار میرود:

85A        85B        85C        85D

مثلاً اگر در طبیعت با فیلم مخصوص نور مصنوعی عکاسی کنیم زمین و زمان سرمه‌ای خواهد شد که با بکار بردن فیلترهای سری ۸۵ جبران خواهد شد.




ادمین چهارشنبه 22 آذر 1391 نظرات ()

از نقاشی‌های دیواری غارهای بشر اولیه تا کتیبه‌های مصر قدیم از نقاشی‌های سقف‌های کلیسائی اروپا تا تابلوهای رنگ روغن یا بافته شده‌ی قصرهای معروف همگی نشانگر این است که اجداد ما نیز از جذابیت و عظمت صحنه‌های پانوراما خبر داشتند. پیشگامان عکاسی جهان نیز معتقد بودند یک نوع سه بعدی بودن و برجسته تجلی‌کردن در عکس‌های پانوراما وجود دارد که عکس‌های معمولی فاقد آن هستند، به این دلیل بوده که بعضی مواقع صحنه‌هایی را با لنز سوپرواید عکاسی می‌کردند و بعد موقع چاپ فقط قسمت وسط تصویر را بصورت پانوراما چاپ می‌کردند و بقیه را دور می‌ریختند تا اینکه برای توام کردن پانوراما با بزرگ‌نمائی مناظر، چند تکه عکاسی می‌کردند و بعد عکس‌ها را کنار هم می‌چسباندند. بعضی از عکس‌ها چند تکه مونتاژ شده که در موزه‌های هنر عکاسی نگهداری می‌شوند حنی امروز از نظر عکاسی، رتوش و مونتاژ، قابل تحسین و تمجید است.

اولین دوربین‌های پانوراما با حرکت دورانی لنز ساخته‌ شد، بطوریکه لنز با چرخش حساب‌شده‌ی خود که با حرکت فیلم تنظیم شده بود تصویری پانوراما با زاویه‌ای در حدود 220 درجه بوجود می‌آورد.

در سال‌های بعد تکنیک ساخت دوربین‌های پانوراما تا حدی پیشرفت کرد که نوع جدیدی از آن تا 360 درجه را در یک عکس نشان می‌دهد آنچه که عکس‌های پانوراما را جذاب می‌کند زاویه وسیع دید آن است، به همین دلیل سازندگان دوربین سعی کردند تا سر حد امکان زاویه‌ی دید دوربین پانوراما را بیشتر کنند و چون وسیع شدن دید با لنز سوپرواید یا حتی لنز چشم‌ماهی ممکن می‌شد، صحنه‌های دور و اشیاء در افق دوردست بسیار کوچک می‌شد و برعکس آنچه در نزدیک دوربین قرار داشت شدیداً بزرگ می‌شد و به اصطلاح به پرسپکتیو می‌رفت در نتیجه دوربین‌هائی با لنز متحرک ساختند که علیرغم زاویه‌ی دید وسیع، ابعاد اشیاء را در فواصل مختلف تغییر ندهد.

در مجموع دوربین‌های پانوراما با لنزهای متحرک زاویه دید بزرگتری از انواع دیگر با لنز ثابت دارند و اگر بخواهیم تصاویر دوربین‌های ثابت را به متحرک شبیه کنیم باید دو یا سه تکه عکاسی کنیم. نقاط ضعف تصویری در دوربین‌های پانوراما بیشتر همان اشکالاتی هست که در عکاسی با لنزهای سوپرواید بوجود می‌آید، شدت پرسپکتیو در اشیاء نزدیک، کوچک شدن اشیاء دور، دو رنگ شدن وسط و کنار تصویر (که با فیلتر مخصوص برطرف می‌شود) و در آخر عدم امکان محو کردن کامل یک سوژه چه در عقب تصویر به عبارتی عمق میدان و وضوح در سرتاسر تصویر وجود دارد.

آنچه که در ویزور پانوراما شما را مجذوب خواهد کرد وسعت زیبائی تصویری در طبیعت و عمق زاویه‌ی وسیع در معماری است.

مخصوصاً اگر بخواهید سوژه‌ی تصویری خاصی مانند جاده، ردیف درختان، دیوار یک بنای تاریخی، و آنچه را که پرسپکتیو جذابی دارد نمایش بدهید.

کار با سه‌پایه به مراتب عقلانی‌تر است، با وجود این در فضای آزاد و نور مناسب، به علت واید بودن خط، محو شدن تصویر اگر روی دست عکاسی کنید وجود ندارد.

در ضمن برای واضح شدن تصویر احتیاج مبرم به دیافراگم‌های خیلی بسته ندارید در نتیجه می‌توانید دیافراگم را بازتر کرده و سرعت را بالا ببرید. اگر دوربین پانوراما ندارید و مایل هستید تصاویر پانوراما داشته باشید با لنزهای واید یا سوپرواید حتی چشم‌ماهی می‌توانید عکاسی کنید و قسمتی از آسمان و بالای افق را در چاپ قطع کنید یا با دو قطعه مقوای سیاه روی کاش آگراندیسمان زاویه‌ی پانورامای مورد پسند خود را انتخاب کرده و چاپ کنید.

اگر عکس پانورامای شما یک تکه نباشد و توسط دوربین معمولی عکاسی می‌کنید مسائل زیر را باید در نظر داشته باشید:

۱- یک بار روی سه‌پایه سرتاسر صحنه‌ی مورد نظر خود را مطالعه کنید و آن را بصورت فرد 3-5-7... تقسیم‌بندی کنید.

۲- دوربین را کاملاً تراز کرده و عکس وسط را بیاندازید. انتخاب زیباترین سوژه و تراز بودن آن در این عکس وسط سرنوشت ساز است.

۳- بطرف راست برای انداختن عکس دوم 5 تا 10 درجه از عکس قبلی را تکرار کنید و یک درجه تراز را تغییر دهید، برای عکس بعدی نیز باز هم قدری از عکس قبلی را تکرار کنید و هم باز یک درجه دوربین را کج کنید. یعنی یک تکه از صحنه را هم در ضلع راست و هم در ضلع چپ عکس بعدی عکاسی کرده‌اید.

۴- بطرف چپ نیز از عکس اول (تصویر فرد وسط) قدری در اولین عکس دست چپ تکرار کرده و دوربین را یک درجه به خلاف جهت عکس‌های طرف مقابل از تراز خارج کنید، برای عکس پنجم نیز همین کار را تکرار کنید. ظاهراً شما از خط تراز تصویری بطرفین تصویر خارج شده‌اید ولی موقع چاپ عکس متوجه خواهید شد که مونتاژ نگاتیوهای شما خیلی آسان‌تر عملی خواهد شد در ضمن ابعاد عکس‌های شما از نظر درازا و پهنا بسیار نزدیک به هم هستند. (برخلاف بسیاری از عکس‌های چند تکه پانوراما که هر کدام اندازه مختلف داشته و در ضمن برای مونتاژ باید مقدار زیادی از بالا و پائین تصویر را قطع کنید)

۵- چون در عکس‌های شما زاویه‌ی تابش نور ثابت نیست و حتی ممکن است در یکی از فرم‌های شما خورشید نیز وجود داشته باشد حتماً باید با دو الی سه واحد نوری مختلف عکاسی کنید که با چندین رنگ متفاوت نگاتیو داشته باشید تا در موقع چاپ عکس نگاتیو‌هایی را انتخاب کنید که عکس‌های هم‌رنگ بوجود می‌آورند، در ضمن برای اینکه وضوح و کنتراست فرم‌ها تغییر نکند دیافراگم را در تمام عکس‌ها ثابت نگه داشته و زمان نوردهی را کم و زیاد کنید.

۶- در مورد عکس وسط یا شماره‌ی یک نهایت دقت را جهت انتخاب محل و زاویه‌ی دید و دوربین انجام دهید. هر چه انتخاب زوایه و محل عکس وسط جذاب‌تر و منطقی‌تر انتخاب شده باشد فرم پانوراما و تعادل تصویری بقیه عکس‌های شما نسبت به یکدیگر بیشتر خواهد شد.

۷- در پانورامای چند تکه هر چه لنز شما کمتر واید باشد شانس مونتاژ و روی هم قرار گرفتن قطعات تصاویر شما بیشتر و بهتر خواهد شد تا جائیکه اگر با لنز تله‌ای ضعیف عکاسی کرده باشید مشکلی به نام مونتاژ نخواهید داشت فقط اشکال کار در این است که اگر زاویه‌ی دید عکس پانورامای شما زیاد باشد متاسفانه به همان نسبت تعداد عکس‌های شما نیز بیشتر خواهد شد، با قدری تمرین آسان‌تر تصمیم خواهید گرفت و راحت‌تر عمل خواهید کرد.




(تعداد کل صفحات:3)      [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]  
درباره وبلاگ

Instagram : CafeAx_com
آخرین مطالب
نظر سنجی
دوربین شما کدام است یا طرفدار کدام برند هستید ؟






نویسندگان
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :