تبلیغات

ابزار هدایت به بالای صفحه

بازار خرید کافه عکس - CafeAx
صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
کافه عکس - CafeAx
w w w . c a f e a x . c o m
ادمین سه شنبه 31 شهریور 1394 نظرات ()

امور تخصصی فیلم ، عکس و تیزر

09121195995  -  09391098990

اینستا گرام کافه عکس

CafeAx_com



با خود سوژه تبادل نظر کنید

از آنجا که ممکن است در آتلیه شما فضای محدودی داشته باشید ، فقط می توانید به عقب و یا جلو بروید و شاید هم کمی به چپ و راست و نمیتوانید بخوبی به دور سوژه بچرخید و زاویه درست را تشخیص دهید پس بهتر است ابتدا از خود سوژه بپرسید که به نظر خودش از چه زاویه ای بهتر بنظر می رسد. 

رساندن منظور به سوژه

این مهم است که چگونه با سوژه خود رابطه برقرار کنید و با او صمیمی شوید تا بتوانید به راحتی با وی صحبت کنید و بدون رودرواسی از او بخواهید تا مثلا کمی بچرخد و یا حالت خاصی بگیرد. موقعیت او را تغییر دهید تا زمانی که به حالت دلخواه برسید. برای بهتر تفهیم کردن حالتی که می خواهید می توانید خودتان آن حالت را بگیرید تا سوژه به شما نگاه کند وآن حالت را بگیرد، درواقع نقش آینه را بازی کنید تا او بهتر حالت و ژست بگیرد.

لنز مناسب انتخاب کنید

بهتر است از لنزهای prime و با عمق میدان بیشتر استفاده کنید. از آنجا که در آتلیه شما فضای محدودی دارید نمیتوانید از لنزهای تله استفاده نمایید. با استفاده از لنزهای پرایم شما می توانید عکس های واضح تری بگیرید. معمولا در آتلیه ها از لنزهای ۵۰mm تا ۲۰۰mm استفاده می شود.

انتخاب سطح مناسب ( eye level )

برای گرفتن یک عکس خوب باید بهترین سطح را از سوژه انتخاب کنید و دقیقا روبروی او باشید . بهترین پرتره ها از روبروی چشم گرفته می شود. شاید شما مجبور شوید برای گرفتن عکس در سطح مناسب خم شوید و یا حتی بنشینید ولی با این حال خواهید دانست که عکس بهتری خواهید گرفت.

سعی کنید بر روی چشم مدل فکوس کنید

همیشه در نظر داشته باشید که باید حتما روی چشم سوژه فکوس کنید زیرا چشم بیانگر داستان شخصیت یک فرد است. وقتی تماشاگر به تصاویر پرتره نگاه می کند بی اختیار نگاهش به چشمان سوژه متمرکز می شود ، پس شما هم روی آن فکوس کنید.

تنظیمات دوربین

از آنجا که در آتلیه همه چیز در اختیار شما و قابل تغییر می باشد سعی کنید ISO دوربین را روی ۱۰۰ سرعت شاتر را روی ۱/۱۲۵ تنظیم نمایید و تنظیمات نور را روی فلاش ها انجام دهید این یک تنظیمات پایه و قابل تغییر است.

استفاده از نورسنج ( light meter )

برای نورپردازی بهتر از نورسنج استفاده کنید تا مقدار نوردهی به سنسور را بصورت درست دریابید و تصاویری ایده آل تر داشته باشید. 

استفاده از وایت بالانس ( white balance ) سفارشی

در دوربین ها یکسری گزینه برای تراز سفیدی بصورت پیشفرض وجود دارد مثل حالت نور خورشید یا فلورسنت فلاش و غیره که هر کدام مخصوص محیطی خاص تنظیم شده اند. بهترین حالت را شما میتوانید بصورت دستی تنظیم نمایید.

استفاده از یک منبع نور یا فلاش

بیشتر عکاسان برای گرفتن پرتره از یک نور استفاده می کنند که این به جذابیت عکس اضافه می کند. این روش توسط یکی از معروفترین عکاسان مد به نام Helmut Newton محبوب گشت و در حال حاضر یکی از راه های گرفتن پرتره جذابتر می باشد. با تغییر زاویه فلاش نسبت به سوژه شما میتوانی سایه های شگف انگیزی ایجاد نمایید. شاید آتلیه شما خیلی هم مجهز نباشد ولی با این روش شما نیازی به تجهیزات خاص ندارید.





با لنز 50mm شروع میکنیم. این یک فاصله کانونی خوب برای دوربین‌های APS-C است همچنین در دوربین های FULL FRAME نیز همانقدر خوب است به خصوص اگر شما نخواهید فقط از سر سوژه عکس بگیرید . در حالی که شما قطعا می توانید
 عکس های پرتره را با فاصله کانونی کمتر بگیرید اما دور نمایی ( پرسپکتیو ) معمولا از فاصله کانونی 50mm برای عکس های سر و شانه شروع می‌شود.
شما با لنزی مثل 35mm f1.4 می توانید نتایج خوبی بگیرید (در صورتی که بخواهید یک پرتره تمام قد بگیرید ) 
همان طوری که در ابتدا گفته شد شما از هر لنزی برای عکاسی پرتره می توانید استفاده کنید . لیستی که در ادامه می بینید شامل لنز هایی با فاصله کانونی در محدوده 50mm تا 200mm است. که دارای دیافراگمf 2.8 و یا سریع تر از آن هستند. 
اگر چه می‌شد همه لنز هایی را که تا به حال توسط Canon ساخته شده را دراین لیست آورد. 


Canon Ef 50 / f 1.8 
این یک خرید عالی است . سریع سبک و ارزان . اگر چه کیفیت ساختار تمام پلاستیکی آن خیلی قابل قبول نیست . ولی این بهترین انتخاب با کمترین قیمت برای دوربین های APS-C DSLR مانند 40D و 400D است. 

Canon EF 50 /1.4 USM 
یک لنز با کیفیت ساخت بهتر و دیافراگم سریع تر برای محو کردن بیشتر پس زمینه . 

Canon EF / 50 mm / f 1.2 USM 
سریع ترین لنز موجود از زمانی که Canon ساخت لنز 50mm f 1.0 را سال ها قبل قطع کرده است . یک لنز فوق العاده برای نور کم و کار های پرتره است البته اگر بتوانید که از پس خرید آن برآیید . 

Canon EF-S 60 / f 2.8 USM macro 
یک لنز EF-S به این معنی که فقط با دوربین های با فرمتAPS-C سازگار است در هر صورت این یک لنز دو منظوره خوب است . برای اینکه یک لنز ماکروی خوب با بزرگنمایی 1:1 است و همچنین می تواند یک لنز پرتره هم باشد . هر چند بخاطر f 2.8 بودنش از لنزهای 50mm قبلی کندتر است.این لنز معادل یک لنز 96mm در دوربین‌های Full Frame است. 

Canon 70-200 / f 2.8 , f 2.8 IS 
بسیار شارپ یک لنز زوم سریع که تمام محدوده های کانونی مناسب برای پرتره را پوشش می دهد در سری لرزشگیر دار (IS) این امکان داده می شود که بدون نیاز به سه پایه کار کنید که البته راحت‌تر است . شما حداقل چند گام از سرعت را در مقایسه با لنزهایprime ( بدون زوم ) از دست می دهید . اما در عوض قابلیت زوم خواهید داشت . هر چند هنگام گرفتن عکس های پرتره بسیار راحت است که با برداشتن چند قدم از سوژه دور یا به آن نزدیک شوید . 

Canon EF 85 / f 1.8 
این یک خرید بسیار خوب برای پرتره هم در دوبین های APSC و هم در دوربین های FULL FRAME است . ساختار بسیار خوبی دارد و شارپ است یک لنز سریع با فاصله کانونی ایده آل برای کار پرتره روی دوربینهای FULL FRAME . همچنین در دوربین های APSC ِ نیز خوب کار می کند (معادل لنز 135MM در فول فریم) 

Canon 85 / f 1.2 
اگر بتوانید از پس خرید آن برآیید حتی از 85 / f 1.8 هم بهتر است. یک دیافراگم نسبتا بازتر و عمق میدان باریک به شما می‌دهد و دیافراگم باز آن کمک می‌کند تا پس زمینه‌های دورتر را محو کنیم . 

Canon EF 100 mm / f 2.0 
اگر شما بخواهید فاصله کانونی تان بیشتر باشد یک جایگزین برای 85 / f 1.8 است. یک لنز خوب دیگر اگر چه در ریویوها به اندازه 85 / f 1.8 توصیه نشده است رسد و مقداری هم گران تر است . 

Canon EF 135 mm / f 2.0 
برخی ها می گویند این شارپ ترین لنزی است که Canon تا به حال ساخته است . این لنز هم سریع است (f2) و هم دیافراگم فیزیکی باز تری دارد (65mm) اگر شما فضا برای استفاده از آن داشه باشید لنز بسیار خوبی برای کار پرتره است. در دوربین‌های 
APSC باید در حدود 3 متر برای عکاسی از سر و شانه از سوژه فاصله داشته باشید و برای یک عکس تمام قد 9 متر فاصله لازم است. 

Canon EF 200 / 2 L IS USM 
یک لنز بسیار عالی با قیمت بسیار بالا . دیافراگم فیزیکی باز (100mm) پس زمینه های دور را خوب محو می کند . و سرعت زیاد آن یک عمق میدان باریک بوجود می آورد البته لنز خوبی برای فضای داخلی در استودیو های کوچک نیست بخصوص روی دوربین های APS-C-DSLR . همچنین برا ی کسانی که کیف پول چاقی ندارند نیز مناسب نمی باشد . 

انتخاب های من در میان لنز های پرتره 
از میان لیست بالا انتخاب من بعنوان یک عکاس برای هر کسی که با دوربین های سریDigital Rebel یا EOS 20D,30D,40D کار میکند, با توجه به بودجهEF 50 f 1 /1.8 II است. 
برای هر کسی که کیفیت ساخت بهتر یا یک لنز کمی بلند تر بخواهد بخصوص30 D ,کسانی که با دوربین‌های Full Frame کار میکنند توصیه منEF 85 f 1.8 است. 
برای کسانی که با دوربین های APS-C کار میکنند و میخواهند کمی سرعت بیشتر و پلاستیک کمتر داشته باشند نسبت به 50 f/1.8IIکیفیت ساخت بهتر[ 50 f/1.4 نیز انتخاب خوبی است. 
اگر قیمت مهم نباشد APSC لنز 50 f/1.2 را انتخاب می کنیم.
برای کاربران دوربین های Full frame مانند سری 1D و EOS 5D یا آن دسته از کاربران APS-C که فاصله کانونی کمی بیشتر از 50 mm می‌خواهند لنز های 85 F/1.2L و 135 F/2L پیشنهاد میشود. 




ادمین سه شنبه 21 آذر 1391 نظرات ()

فیلترها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

فیلترهای عکاسی سیاه و سفید، فیلترهای مشترک (رنگی و سیاه و سفید) و فیلترهای مخصوص عکاسی رنگی

1- فیلترهای مورد مصرف در عکاسی سیاه و سفید بیشتر برای بالا بردن کنتراست رنگ آسمان در طبیعت و معماری به رنگ‌ های زرد Y ، نارنجی O ، قرمز R با شدت و ضعف‌ های رنگ وجود دارند که فیلتر های زرد باعث خاکستری شدن رنگ آبی آسمان در نتیجه کنتراست بیشتر ابرها خواهد شد.

فیلترهای نارنجی علاوه بر خاصیت فیلتر زرد در هوای مه‌ آلود باعث جذاب‌ تر شدن مه خواهد شد.

فیلترهای قرمز خواص دو فیلتر فوق را شدید‌تر دارا است تا حدی که آسمان را کاملاً سیاه و ابرها را در نتیجه سفید و به تصویر روز حالت شب خواهد داد، در ضمن خاصیت نفوذ در طبقات آلوده هوا را نیز دارد و در عکاسی هوایی بخصوص با فیلم‌های مادون قرمز کاربرد حرفه‌ای و لازمی دارد.

در پرتره سیاه و سفید با فیلتر سبزـ زرد  Y.G ، پوست از رنگ سفید شیری تبدیل به خاکستری زیبایی خواهد شد و اگر چنان چه در نور روز و یا در استودیو علاقمند به پرتره‌های کلاسیک هستید حتماً از فیلتر سبز- زرد استفاده کنید.

برای جدا کردن و تفکیک رنگ‌های متنوع سبز در طبیعت و بخصوص جنگل و درختان در عکاسی با فیلم سیاه و سفید از فیلتر سبز G استفاده کنید، بعضی مواقع برگ‌های روشن و جوان بهاره سفید خواهد شد و عمق و تفکیک قابل توجهی در عکاسی از جنگل بدست خواهید آورد.

یک فیلتر آبی B نیز وجود دارد که در عکاسی ماکرو و میکروسکپ از شدید شدن کنتراست و در سیاهی گم شدن بعضی از نقاط تاریک تصویری جلوگیری می‌کند.

2- فیلترهای مشترک: از نام آن پیدا است که روی رنگها اثری ندارند و فقط به منظور خاص در عکاسی مصرف می‌شوند. مهم‌ترین آنها فیلتر خاکستری یا ND )Natural Densiry) به غلظت‌ های مختلف که فقط از شدت نور می‌کاهد و به شما امکان می‌دهد در هوای خیلی روشن و برفی و سفید بتوانید با دیافراگم‌های خیلی باز هم عکاسی کنید که زمینه‌ی پشت مدل محو شود، با بالا رفتن عدد جلوی ND از یک تا شش دیافراگم می‌توانید نور را کم کنید.

فیلتر پولار PL در عکاسی سیاه و سفید و رنگی با چرخاندن آن جلوی لنز انعکاسات آب، آسمان و سطوح براق غیر از فلز را در زاویه‌ ی خاصی رفع می‌کند.

فیلتر ماورای بنفش یا (UV) از دو رنگ شدن آسمان در عکاسی سیاه و سفید مخصوصاً در ارتفاعات جلوگیری می‌کند، به عنوان فیلتر محافظ لنز هم می‌توان از آن استفاده نمود.

فیلترهای حالت دهنده یا (Effect) که در انواع مختلف مه‌ آلود‌ کننده تصویر، محو کننده حاشیه تصویر، تکرار کننده تصویر به صورت لانه زنبوری سه تایی، پنج‌تایی و بیشتر و یا تکرار عمودی تصاویر بصورت واضح یا کشیده‌ شده که حالت حرکت در تصویر بوجود می‌آورد. فیلتر ستاره (Star) که مراکز نوری در تصویر شعاع نوری دو، چهار، شش و هشت‌تایی بوجود می‌آورد.

3- فیلترهای رنگی: با توجه به اینکه فیلم‌های رنگی موجود در بازار بر مبنای نور روز با درجه‌ی رنگ، 5500K- Kelvin   و مبنای نور مصنوعیTungstan ، 3200K ساخته شده‌اند حال اگر در ساعات روز با هوای مختلف ابری، غروب، کوهستان و ارتفاعات و کویر و غیره برخورد کنید مسلماً زیاد یا کم بودن کلوین در صحنه‌ی شما رنگها بصورت واقعی روی فیلم‌های نور روز Daylight منعکس نمی‌شود و یا در عکاسی با نور منابع مصنوعی لامپ معمولی، شمع، مهتابی، کبریت، جوش اکسیژن و غیره مسلماً تغییر رنگ خواهید داشت.

فیلترهای سری 82 با شدت‌های مختلف D, C, B, A  که آبی رنگ است باعث بالارفتن کلوین خواهد شد و مثلاً اگر در غروب با نور خورشید پرتره بیاندازید از زردچوبه‌ای شدن پوست صورت جلوگیری می‌کند یا سری فیلترهای 81 با شدت‌های مختلف D, C, B, A  که صورتی رنگ هستند در زمانیکه بعلت ابری و بارانی بودن هوا یا فلاش غیر استاندارد که پوست صورت مهتابی و پریده‌رنگ می‌شود و یا سفیدی چشم آبی‌رنگ می‌شود و همچنین اگر با لامپ‌های معمولی یا ولت‌های مختلف در منزل عکاسی کنید، از زرد- قرمز شدن تمام صحنه‌ی شما جلوگیری می‌کند. فیلتر 80 با شدت‌های B, A برای تبدیل فیلم‌های نور روز برای عکاسی با نورهای مصنوعی،  رنگ فیلتر سرمه‌ای است. فیلتر 85 با شدت‌های C, B, A برای تبدیل فیلم‌های نور مصنوعی با نور روز یا فلاش رنگ فیلتر قهوه‌ای است.

هم چنین فیلترهای نصفه‌ی یک رنگ یا دو رنگ با چرخاندن جلوی لنز قسمتی از تصویر که لازم می‌دانید شدت رنگ را توسط فیلتر نیمه رنگی بالا می‌برد.

از نظر طرز قرار گرفتن فیلترها جلوی لنز هم بصورت پیچی وجود دارد که فیلتر جلوی لنز پیچ می‌شود. اشکال این نوع فیلترها این است که اگر قطر دهانه‌ی لنزهای شما متفاوت باشند باید چند کیلو فیلتر بخرید و برای هر لنز خود یک سری فیلتر لازم دارید.

ولی فیلترهای ژلاتینی یا شیشه‌ای بصورت چهارگوش وجود دارد که داخل جافیلتری مخصوصی که برای این کار ساخته‌اند وارد می‌شود و این جافیلتری ضمیمه آفتابگیر جلوی لنز پیچ می‌شود، مخصوصاً اگر چند فیلتر را لازم باشد با هم در عکاسی بکار ببرید این جا فیلترها بمراتب بهتر و اقتصادی‌ تر است، فقط باید دقت کنید چرب و خاک‌ آلود نشوند چون هنگام تمیز کردن، خطر خراش برداشتن وجود دارد در ضمن باید مواظب باشید موقع عکاسی کاملاً صاف و چسبیده به لنز شما قرار بگیرند وگرنه خطر محو شدن یا انعکاس و شکست نور در تصویر شما خواهد داشت.




ادمین دوشنبه 20 آذر 1391 نظرات ()

سرعت فیلم یا سرعت ایزو عددی است برای تشخیص و اندازه گیری حساسیت فیلـم عکاسی یا حسگرهای الکترونیکی به نور. فیلم‌هایی که حساسیت کمی نسبت بـه نور دارند نیاز به زمان نوردهی بیشتری دارند و فیلم‌ های حساسیت پایین نامیده می‌شوند. عکس این فیلم‌ها، فیلم‌هایی هستند که حساسیت بیشتری به نور دارند. با این فیلم‌ها برای گرفتن عکسی مشابه با فیلم‌های حساسیت پایین زمان نوردهی کمتری لازم میباشد. حساسیت فیلم بر اساس دو استاندارد DIN و ASA سنجیده می‌شود.

معمولاً از فیلم‌های حساسیت بالا برای عکس‌ برداری از اشیای متحرک و در محیط‌ هایی با نور کم استفاده می‌شود. کیفیت عکسی که با فیلم حساسیت پایین گرفته می‌شود بهتر است. به تفاوت دو عکس پایین دقت کنید:

فقط حساسیت و زمان نوردهی متفاوت هستند.


تصاویر زیر توسط یک دوربین دیجیتال با حساسیت‌های ۱۰۰ و ۱۶۰۰ تحت شرایط نوری یکسان گرفته شده‌اند. 

حساسیت فیلم: ۱۰۰، زمان نوردهی: یک سیصد و پنجاهم ثانیه


  • حساسیت فیلم: ۱۶۰۰، زمان نوردهی: یک چهارهزارم ثانیه


مقایسه‌ای بین دو تصویر:
برشی از هر دو عکس در حالت بزرگنمایی صد در صد.
عکس بالا با حساسیت ۱۰۰ گرفته شده و عکس پایین با حساسیت ۱۶۰۰




ادمین دوشنبه 20 آذر 1391 نظرات ()




(تعداد کل صفحات:9)      [ ... ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  
درباره وبلاگ

Instagram : CafeAx_com
آخرین مطالب
نظر سنجی
دوربین شما کدام است یا طرفدار کدام برند هستید ؟






نویسندگان
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :